Restarters
Talk
Fixometer
Events
Groups
Wiki
Workbench
Sign in
Join
Wiki
Wiki Help
More
Translate
Language statistics
Message group statistics
Export
Export translations
Settings
Group
Audio equipment
Basic electronic components
Carbon-based gadgets
Case Studies
Comment comprendre les anglais
Connecting and joining wires
Diagnosing faults
Finding a reliable professional
Glossary:AC
Glossary:Bluetooth
Glossary:DC
Glossary:Electricity
Glossary:Ethernet
Glossary:Halogen Lamp
Glossary:Hard Disk
Glossary:Jack
Glossary:Multimeter
Glossary:Open Source
Glossary:Pixel
Glossary:Spam
Glossary:Torque
Glossary:Torx
Glossary:WiFi
How to search
Kettles, electric urns and rice boilers
Laptop power problems
Main Page
Mixers, blenders and coffee grinders
Our top 10 pages
Portable radios
Resources
Scared to Repair?
Spare parts
Sticky Stuff
Stuff
Style guide
Table lamps
Tools
Translation
Water damage
Yes, you can fix your laptop!
Language
aa - Afar
ab - Abkhazian
abs - Ambonese Malay
ace - Achinese
ady - Adyghe
ady-cyrl - Adyghe (Cyrillic script)
aeb - Tunisian Arabic
aeb-arab - Tunisian Arabic (Arabic script)
aeb-latn - Tunisian Arabic (Latin script)
af - Afrikaans
ak - Akan
aln - Gheg Albanian
alt - Southern Altai
am - Amharic
ami - Amis
an - Aragonese
ang - Old English
anp - Angika
ar - Arabic
arc - Aramaic
arn - Mapuche
arq - Algerian Arabic
ary - Moroccan Arabic
arz - Egyptian Arabic
as - Assamese
ase - American Sign Language
ast - Asturian
atj - Atikamekw
av - Avaric
avk - Kotava
awa - Awadhi
ay - Aymara
az - Azerbaijani
azb - South Azerbaijani
ba - Bashkir
ban - Balinese
ban-bali - ᬩᬲᬩᬮᬶ
bar - Bavarian
bbc - Batak Toba
bbc-latn - Batak Toba (Latin script)
bcc - Southern Balochi
bci - Baoulé
bcl - Central Bikol
be - Belarusian
be-tarask - Belarusian (Taraškievica orthography)
bg - Bulgarian
bgn - Western Balochi
bh - Bhojpuri
bho - Bhojpuri
bi - Bislama
bjn - Banjar
blk - Pa'O
bm - Bambara
bn - Bangla
bo - Tibetan
bpy - Bishnupriya
bqi - Bakhtiari
br - Breton
brh - Brahui
bs - Bosnian
btm - Batak Mandailing
bto - Iriga Bicolano
bug - Buginese
bxr - Russia Buriat
ca - Catalan
cbk-zam - Chavacano
cdo - Min Dong Chinese
ce - Chechen
ceb - Cebuano
ch - Chamorro
cho - Choctaw
chr - Cherokee
chy - Cheyenne
ckb - Central Kurdish
co - Corsican
cps - Capiznon
cr - Cree
crh - Crimean Tatar
crh-cyrl - Crimean Tatar (Cyrillic script)
crh-latn - Crimean Tatar (Latin script)
cs - Czech
csb - Kashubian
cu - Church Slavic
cv - Chuvash
cy - Welsh
da - Danish
dag - Dagbani
de - German
de-at - Austrian German
de-ch - Swiss High German
de-formal - German (formal address)
din - Dinka
diq - Zazaki
dsb - Lower Sorbian
dtp - Central Dusun
dty - Doteli
dv - Divehi
dz - Dzongkha
ee - Ewe
egl - Emilian
el - Greek
eml - Emiliano-Romagnolo
en - English
en-ca - Canadian English
en-gb - British English
eo - Esperanto
es - Spanish
es-419 - Latin American Spanish
es-formal - Spanish (formal address)
et - Estonian
eu - Basque
ext - Extremaduran
fa - Persian
ff - Fulah
fi - Finnish
fit - Tornedalen Finnish
fj - Fijian
fo - Faroese
fon - Fon
fr - French
frc - Cajun French
frp - Arpitan
frr - Northern Frisian
fur - Friulian
fy - Western Frisian
ga - Irish
gaa - Ga
gag - Gagauz
gan - Gan Chinese
gan-hans - Gan (Simplified)
gan-hant - Gan (Traditional)
gcr - Guianan Creole
gd - Scottish Gaelic
gl - Galician
gld - Nanai
glk - Gilaki
gn - Guarani
gom - Goan Konkani
gom-deva - Goan Konkani (Devanagari script)
gom-latn - Goan Konkani (Latin script)
gor - Gorontalo
got - Gothic
grc - Ancient Greek
gsw - Swiss German
gu - Gujarati
guc - Wayuu
gur - Frafra
guw - Gun
gv - Manx
ha - Hausa
hak - Hakka Chinese
haw - Hawaiian
he - Hebrew
hi - Hindi
hif - Fiji Hindi
hif-latn - Fiji Hindi (Latin script)
hil - Hiligaynon
ho - Hiri Motu
hr - Croatian
hrx - Hunsrik
hsb - Upper Sorbian
hsn - Xiang Chinese
ht - Haitian Creole
hu - Hungarian
hu-formal - Hungarian (formal address)
hy - Armenian
hyw - Western Armenian
hz - Herero
ia - Interlingua
id - Indonesian
ie - Interlingue
ig - Igbo
ii - Sichuan Yi
ik - Inupiaq
ike-cans - Eastern Canadian (Aboriginal syllabics)
ike-latn - Eastern Canadian (Latin script)
ilo - Iloko
inh - Ingush
io - Ido
is - Icelandic
it - Italian
iu - Inuktitut
ja - Japanese
jam - Jamaican Creole English
jbo - Lojban
jut - Jutish
jv - Javanese
ka - Georgian
kaa - Kara-Kalpak
kab - Kabyle
kbd - Kabardian
kbd-cyrl - Kabardian (Cyrillic script)
kbp - Kabiye
kcg - Tyap
kea - Kabuverdianu
kg - Kongo
khw - Khowar
ki - Kikuyu
kiu - Kirmanjki
kj - Kuanyama
kjp - Eastern Pwo
kk - Kazakh
kk-arab - Kazakh (Arabic script)
kk-cn - Kazakh (China)
kk-cyrl - Kazakh (Cyrillic script)
kk-kz - Kazakh (Kazakhstan)
kk-latn - Kazakh (Latin script)
kk-tr - Kazakh (Turkey)
kl - Kalaallisut
km - Khmer
kn - Kannada
ko - Korean
ko-kp - Korean (North Korea)
koi - Komi-Permyak
kr - Kanuri
krc - Karachay-Balkar
kri - Krio
krj - Kinaray-a
krl - Karelian
ks - Kashmiri
ks-arab - Kashmiri (Arabic script)
ks-deva - Kashmiri (Devanagari script)
ksh - Colognian
ksw - S'gaw Karen
ku - Kurdish
ku-arab - Kurdish (Arabic script)
ku-latn - Kurdish (Latin script)
kum - Kumyk
kv - Komi
kw - Cornish
ky - Kyrgyz
la - Latin
lad - Ladino
lb - Luxembourgish
lbe - Lak
lez - Lezghian
lfn - Lingua Franca Nova
lg - Ganda
li - Limburgish
lij - Ligurian
liv - Livonian
lki - Laki
lld - Ladin
lmo - Lombard
ln - Lingala
lo - Lao
loz - Lozi
lrc - Northern Luri
lt - Lithuanian
ltg - Latgalian
lus - Mizo
luz - Southern Luri
lv - Latvian
lzh - Literary Chinese
lzz - Laz
mad - Madurese
mai - Maithili
map-bms - Basa Banyumasan
mdf - Moksha
mg - Malagasy
mh - Marshallese
mhr - Eastern Mari
mi - Maori
min - Minangkabau
mk - Macedonian
ml - Malayalam
mn - Mongolian
mni - Manipuri
mnw - Mon
mo - Moldovan
mr - Marathi
mrh - Mara
mrj - Western Mari
ms - Malay
ms-arab - Malay (Jawi script)
mt - Maltese
mus - Muscogee
mwl - Mirandese
my - Burmese
myv - Erzya
mzn - Mazanderani
na - Nauru
nah - Nāhuatl
nan - Min Nan Chinese
nap - Neapolitan
nb - Norwegian Bokmål
nds - Low German
nds-nl - Low Saxon
ne - Nepali
new - Newari
ng - Ndonga
nia - Nias
niu - Niuean
nl - Dutch
nl-informal - Dutch (informal address)
nmz - Nawdm
nn - Norwegian Nynorsk
no - Norwegian
nod - Northern Thai
nov - Novial
nqo - N’Ko
nrm - Norman
nso - Northern Sotho
nv - Navajo
ny - Nyanja
nyn - Nyankole
nys - Nyungar
oc - Occitan
ojb - Northwestern Ojibwe
olo - Livvi-Karelian
om - Oromo
or - Odia
os - Ossetic
pa - Punjabi
pag - Pangasinan
pam - Pampanga
pap - Papiamento
pcd - Picard
pdc - Pennsylvania German
pdt - Plautdietsch
pfl - Palatine German
pi - Pali
pih - Norfuk / Pitkern
pl - Polish
pms - Piedmontese
pnb - Western Punjabi
pnt - Pontic
prg - Prussian
ps - Pashto
pt - Portuguese
pt-br - Brazilian Portuguese
pwn - Paiwan
qqq - Message documentation
qu - Quechua
qug - Chimborazo Highland Quichua
rgn - Romagnol
rif - Riffian
rm - Romansh
rmc - Carpathian Romani
rmy - Vlax Romani
rn - Rundi
ro - Romanian
roa-tara - Tarantino
rsk - Pannonian Rusyn
ru - Russian
rue - Rusyn
rup - Aromanian
ruq - Megleno-Romanian
ruq-cyrl - Megleno-Romanian (Cyrillic script)
ruq-latn - Megleno-Romanian (Latin script)
rw - Kinyarwanda
sa - Sanskrit
sah - Sakha
sat - Santali
sc - Sardinian
scn - Sicilian
sco - Scots
sd - Sindhi
sdc - Sassarese Sardinian
sdh - Southern Kurdish
se - Northern Sami
se-fi - davvisámegiella (Suoma bealde)
se-no - davvisámegiella (Norgga bealde)
se-se - davvisámegiella (Ruoŧa bealde)
sei - Seri
ses - Koyraboro Senni
sg - Sango
sgs - Samogitian
sh - Serbo-Croatian
shi - Tachelhit
shi-latn - Tachelhit (Latin script)
shi-tfng - Tachelhit (Tifinagh script)
shn - Shan
shy - Shawiya
shy-latn - Shawiya (Latin script)
si - Sinhala
simple - Simple English
sjd - Kildin Sami
sje - Pite Sami
sk - Slovak
skr - Saraiki
skr-arab - Saraiki (Arabic script)
sl - Slovenian
sli - Lower Silesian
sm - Samoan
sma - Southern Sami
smn - Inari Sami
sms - Skolt Sami
sn - Shona
so - Somali
sq - Albanian
sr - Serbian
sr-ec - Serbian (Cyrillic script)
sr-el - Serbian (Latin script)
srn - Sranan Tongo
ss - Swati
st - Southern Sotho
stq - Saterland Frisian
sty - Siberian Tatar
su - Sundanese
sv - Swedish
sw - Swahili
szl - Silesian
szy - Sakizaya
ta - Tamil
tay - Tayal
tcy - Tulu
te - Telugu
tet - Tetum
tg - Tajik
tg-cyrl - Tajik (Cyrillic script)
tg-latn - Tajik (Latin script)
th - Thai
ti - Tigrinya
tk - Turkmen
tl - Tagalog
tly - Talysh
tly-cyrl - толыши
tn - Tswana
to - Tongan
tpi - Tok Pisin
tr - Turkish
tru - Turoyo
trv - Taroko
ts - Tsonga
tt - Tatar
tt-cyrl - Tatar (Cyrillic script)
tt-latn - Tatar (Latin script)
tum - Tumbuka
tw - Twi
ty - Tahitian
tyv - Tuvinian
tzm - Central Atlas Tamazight
udm - Udmurt
ug - Uyghur
ug-arab - Uyghur (Arabic script)
ug-latn - Uyghur (Latin script)
uk - Ukrainian
ur - Urdu
uz - Uzbek
uz-cyrl - Uzbek (Cyrillic script)
uz-latn - Uzbek (Latin script)
ve - Venda
vec - Venetian
vep - Veps
vi - Vietnamese
vls - West Flemish
vmf - Main-Franconian
vmw - Makhuwa
vo - Volapük
vot - Votic
vro - Võro
wa - Walloon
war - Waray
wls - Wallisian
wo - Wolof
wuu - Wu Chinese
xal - Kalmyk
xh - Xhosa
xmf - Mingrelian
xsy - Saisiyat
yi - Yiddish
yo - Yoruba
yrl - Nheengatu
yue - Cantonese
za - Zhuang
zea - Zeelandic
zgh - Standard Moroccan Tamazight
zh - Chinese
zh-cn - Chinese (China)
zh-hans - Simplified Chinese
zh-hant - Traditional Chinese
zh-hk - Chinese (Hong Kong)
zh-mo - Chinese (Macau)
zh-my - Chinese (Malaysia)
zh-sg - Chinese (Singapore)
zh-tw - Chinese (Taiwan)
zu - Zulu
Format
Export for off-line translation
Export in native format
Export in CSV format
Fetch
{{DISPLAYTITLE:Klæbrige ting}}<languages/> Der findes mange forskellige typer klæbemidler, lim og tape, hver med deres egne styrker og svagheder. Her kan du lære, hvilken type der er bedst til en bestemt reparation. <div class="showtoc"> __TOC__ </div> ==Resumé== Når ting falder fra hinanden, findes der forskellige typer lim og tape, som du kan bruge til at sætte dem sammen igen, men de forskellige typer er gode til forskellige ting. Denne side vil hjælpe dig med at vælge den rigtige. '''Bemærk venligst:''' Enhver omtale af specifikke kommercielle produkter på denne side betyder ikke, at de på nogen måde støttes eller anbefales af The Restart Project. Sådanne omtaler er blot givet som eksempler til illustrative formål. ===Sikkerhed=== [[File:Warning03.png|30px|left]] ::Brud på elektriske artikler, der er repareret med klæbemiddel og/eller tape, vil nødvendigvis ikke bestå den visuelle inspektion i forbindelse med en basal elektrisk sikkerhedstest. Hvis du beslutter dig for at foretage en sådan reparation (på eget ansvar), bør du i det mindste sikre dig, at limen understøttes af stærk tape, f.eks. Gaffatape med indbygget væv, der er viklet helt rundt om emnet med god overlapning. ::Nogle limtyper kan være letantændelige, forårsage hudirritation eller afgive sundhedsskadelige dampe. ==Typer af lim== Der findes mange forskellige typer lim. De første nedenfor er de mest nyttige i en reparationssituation, men andre kan være nyttige til generelle reparationer eller til at lave ting. Læs altid vejledningen, ellers får du måske ikke tilfredsstillende resultater og er måske ikke klar over eventuelle farer. ===Superlim=== [[File:Warning03.png|30px|left]] ::Superlim klæber dine fingre sammen med det samme. Det kan være ret pinligt at skulle på skadestuen for at få dem løst. Superlim giver en meget stærk samling, hvis de overflader, der skal sættes sammen, passer meget tæt sammen, men det er ikke så godt til at udfylde huller. Køb det i små tuber, prøv at tømme dysen efter brug, og sørg for at sætte låget tæt på, da det ellers sætter sig fast. Hvis du har brug for at udfylde et hul, kan du bruge superlim og bagepulver. Kom lidt bagepulver i hullet - kun så meget, som du kan gennemvæde med en dråbe superlim, og tilsæt derefter en dråbe superlim. Du kan gentage processen så ofte som nødvendigt for at udfylde et større hul. Det vil i løbet af ganske få minutter hærde til en meget hård og sej fast masse. ===Epoxy=== Epoxylim kommer i 2 separate tuber, en med harpiks og en med hærder. Pres den samme mængde fra hver tube, og bland godt. Sørg for at sætte det rigtige låg tilbage på den rigtige tube, ellers får du dem aldrig af igen! Epoxylim er meget stærk og klæber til de fleste ting. Selv om det er bedst, hvis de matchende overflader passer godt sammen, kan du bruge det med forsigtighed til at udfylde huller, men da det er ret flydende, bliver det måske ikke hvor du vil have det. Der findes flere typer epoxymasse, som du kan bruge i stedet. Disse leveres som regel som en pind, der indeholder begge dele. Du skærer så meget af, som du har brug for, og så æltes det med fingrene for at blande det. Hurtig epoxy hærder på få minutter og er derfor meget anvendelig, selv om det tager længere tid at opnå fuld styrke. ===Hot Melt=== Hotmelt-lim kommer i stave, som du skal føre ind i en limpistol. Billige limpistoler kan fås for under 100 kroner. Påfør limen, og sæt delene sammen med det samme. Limen hærder i løbet af få sekunder, når den køler af, men det tager lidt længere tid at opnå fuld styrke. Hotmelt-lim forbliver fleksibel, efter at den har sat sig, og er derfor god til at reparere fleksible ting, f.eks. at klistre sålen tilbage på en sko. Når en ledning er loddet til et printkort, er en klat smeltelim meget god til at forhindre, at ledningen bøjer og knækker ved loddeforbindelsen. ===PVA-lim=== Denne lim fungerer godt med porøse materialer som papir, træ og stof. Det bruges til håndværk, bogbinding, træbearbejdning og som tapetklæbemiddel. En skruet og limet samling i træarbejde er meget stærk. Du har måske først mødt det i en ung alder som skolelim eller trælim, som er en ikke-vandfast PVA-lim. ===Polyurethanlim=== Du kan bruge denne til mange af de samme anvendelser som PVA, men den har den fordel, at den hærder på kun 5 - 20 minutter. Du kan også bruge det til at klæbe en lang række materialer. Når det hærder, skummer det op. Pas på: Hvis det kommer på en overflade, som det ikke bør være (herunder dine fingre), er det meget svært, hvis ikke umuligt, at få det af! Findes også under navnene Trælim PU eller Vandfast trælim. ===Vinyllim=== Dette er godt til at klæbe PVC, da det består af PVC opløst i et opløsningsmiddel. Dette opløser delvist de overflader, der skal forbindes, og danner en svejsning, når det hærder. Fuld hærdetid et døgn. ===Latexlim=== Latexlim er i bund og grund bare en gummiopløsning. Den kan også findes under navnet Copydex. Fremragende til limning af stof, læder, sko. ===Glaslim=== Dette er en UV-hærdet lim, som er god til at klæbe glas, gennemsigtig akryl eller metal på glas eller akryl. For at hærde det kan du bruge en UV-lampe eller en UV pen. Alternativt kan du blot lade det ligge i sollys, men det vil dog tage betydeligt længere tid. ===Polystyrenlim=== Anvendes hovedsagelig til samling af "Airfix"- og lignende plastmodeller, men også til flamingo (styropor) og papir. ===Silikonelim=== Silikonelim / byggesilikone / sanitetssilikone bruges oftest til tætning omkring badeværelses- og køkkenarmaturer og omkring vinduesrammer, men kan også bruges som klæbemiddel. Det forbliver fleksibelt efter hærdning, men er ikke særlig stærkt, og overfladerne skal være rene og tørre. Du kan se det brugt i forbrugerelektronik, hvor der er blevet påført en klat for at holde en ledning på plads. [[Sticky_Stuff/da#Sugru|Sugru]] er en type silikone, som beskrives senere. Når en tube silikoneklæb først er åbnet, er det vanskeligt at forsegle den effektivt. Efter et par måneder kan man finde, at mundstykket, hvis ikke hele tuben, er hærdet og stoppet til. ===Mel og vandpasta=== Bland lidt mel med vand for at lave en fugtig smørbar pasta. Hvis du ikke har andet ved hånden, er dette en overraskende god lim til papir, kort og stof, og den er børnesikker. ==Klæbebånd== ===PVC-tape=== PVC-isoleringstape er god til at vikle rundt om udsatte ledninger og elektriske forbindelser, men bør aldrig bruges som eneste beskyttelse i tilfælde af netspænding (eller højere spændinger). Hvis to ledninger blot snoes sammen, kan der opstå varme, når der løber en strøm, og det kan smelte tapen. (Brug lodning eller en krympet eller skruefastgjort forbindelse - se [[Connecting and joining wires/da|Forbindelse og samling af ledninger]]). PVC-tape klæber rimeligt godt fast, men det er strækbart og ikke særlig stærkt, så det bør ikke bruges blot til fastgørelse. ===Gaffatape=== Eller gaffertape (den tape som en filmproductions gaffer bruger til alt) Findes i mange variationer m.h.t. styrke og klæbeevne. Gaffertape har en stofryg af vævet bomuld og er beregnet til at kunne fjernes; det bruges ofte til at tape kabler ned for at undgå snublefare eller til at skjule dem på scenen. Gaffatape med en plastikbelagt stofryg (på engelsk Duct tape) er beregnet til at holde permanent fast: det bruges til alle mulige reparationer og er vandtæt og meget holdbart. De to ligner hinanden, bliver ofte forvekslet og er indbyrdes udskiftelige til mange formål. Disse bånd er meget alsidige. Det siges, at Mission Control vidste, at de havde en chance for at redde Apollo 13-besætningen, da de opdagede, at de havde gaffatape om bord. ===Kaptontape=== En karakteristisk gennemsigtig orange eller brun, du har måske set det uden at være klar over, hvad det er. Da det kan modstå et meget bredt temperaturområde fra -269 til +400 °C, er det nyttigt til isolering, hvor der kan forekomme høje temperaturer, samt til beskyttelse af følsomme dele, når der bruges en varmepistol til lodning eller aflodning. Dens svaghed er, at den på længere sigt kan blive nedbrudt af fugt eller mekanisk afrivning. ===Selvamalgamerende tape=== Dette er ikke strengt taget klæbende, men når det vikles rundt om et elektrisk skæring eller et lavtryksvandrør, smelter lagene sømløst sammen. ===Varmekrympebånd / krympeflex=== Lidt anderledes, men dog nyttig i nogle af de samme situationer, er varmekrympende overtræk. Denne findes i forskellige diametre og krymper til halvdelen af diameteren, når den opvarmes. Det er meget bedre at trække et stykke over en trådforbindelse end at bruge PVC-tape. Du kan krympe det med en varmluftpistol, eller hvis du ikke har en sådan ved hånden, kan du bruge en lighter eller holde det meget tæt på en loddekolbe, men du skal passe på, at det ikke rører hinanden. ===Powerstrips (specielt dobbeltklæbende tape)=== Hvis du nogensinde har skiftet et batteri på en smartphone eller blot har kigget på en reparationsvejledning om det, er du sikkert stødt på de stræk-fri-strips, som batterierne normalt er fastgjort til enhedens skal med. De griber meget stærkt, men ved blot at trække i en fane i enden strækker de sig til mange gange deres oprindelige længde og slipper deres greb i processen. Der findes lignende produkter til almindelig brug, f.eks. [https://www.tesa.com/en-gb/consumer/mounting-hanging/removable-adhesive-strips Tesa Powerstrips], som kan være nyttige nu og da i forbindelse med reparationer. Sørg for, at de to dele, der skal fastgøres, er placeret korrekt, inden de presses sammen, da der kun er ringe eller ingen mulighed for at justere dem, medmindre man fjerner stripsen og bruger en ny. ===Sellotape og Scotch Tape=== Disse bør normalt kun anvendes til papir og pakker. I nødstilfælde kan du bruge dobbeltklæbende tape til at fastgøre et smartphone-batteri i smartphone-skallen, men hvis det fejler, kan batteriet bevæge sig og udfordre sin forbindelse til motherboardet. ==Ledende klæbemateriale== ===Bare Conductive elektrisk ledende maling=== [http://www.bareconductive.com/ Bare Conductive] er en elektrisk ledende maling, som du måske kan bruge til at bygge bro over en brudt forbindelse. Den har en meget højere modstand end kobber eller loddetråd og er derfor ikke egnet, hvor der kræves en forbindelse med lav modstand, eller hvor den skal bære mere end nogle få mA. Det skulle dog være fint til forbindelser til en LCD-skærm eller til trykknapper med momentankontakt på næsten alt moderne elektronisk udstyr. Et lille problem med den er, at når den først er åbnet, tørrer dispenseren ud i løbet af nogle måneder. Du kan måske forynge den, hvis du kan frigøre dysen og fylde lidt almindeligt vand i den og derefter ryste den kraftigt. En injektionssprøjte ville være ideel til dette formål. ===Ledende sølvmaling=== Hvis du har brug for en forbindelse med lav modstand, f.eks. for at reparere et ødelagt printkortspor, kan ledende sølvmaling godt gøre jobbet, selv om den er dyr. Ligesom Bare Conductive tørrer den ret hurtigt ud, når den først er åbnet, og da den er baseret på opløsningsmidler, er det ikke så let at genoprette den. ===PCB Pads=== [https://www.raypcb.com/pcb-pads/ PCB Pads] er ikke klæbende men flux-belagte kobberstrimler, der er beregnet til reparation af et printkort, hvor forbindelserne er blevet ødelagt. Man lodder dem fast på de printbanerester, som skal repareres. ==Andre klæbrige ting== ===Sugru=== Sugru kommer i poser og harnår posen åbnes en kitlignende konsistens, men hærder til en syntetisk gummi. Den er fremragende til at give beskyttelse og aflastning af et lavspændingskabel (f.eks. et hovedtelefonkabel), hvor den ydre isolering er begyndt at revne ved indgangen til stikket. På webstedet [http://www.sugru.com www.sugru.com] findes hundredvis af andre eksempler på brugen af produktet. Den fås i sort eller hvid og i flere lyse farver. En ulempe er, at delvist brugte poser ikke kan forsegles igen og meget hurtigt vil blive ubrugelige, og selv ubrugte poser har en begrænset holdbarhed. Denne kan dog forlænges noget ved at opbevare dem i køleskabet. Du kan også lave din egen Sugru-lignende substans, [https://www.youtube.com/results?search_query=oogoo Oogoo] af silikone spartelmasse, majsstivelse og frugtfarve. ===Shoe Goo=== [https://archive.ph/20130122004450/http://www.eclecticproducts.com/shoegoo.htm Shoe Goo] anbefales af iFixit og andre til at forsegle og lappe huller i gummiskosåler osv. Det kommer i en tube og hærder til fast gummi på ca 2 timer. Vandtæt, med god vedhæftning på fleksible overflader. ===Termoplast=== Polymorph består af granulat, der bliver blødt ved opvarmning til 62 grader celsius og hærder igen ved afkøling. The Register [http://m.theregister.co.uk/2011/12/31/christmas_repairs/ beskrev] det som "gudernes stof, eller ville have været det, hvis det havde eksisteret, da guderne skulle vælge et byggemateriale". Formcard er i princippet det samme, bortset fra at det leveres i praktiske stykker i kreditkortstørrelse. Ideen er, at du nemt kan have en med dig, så du kan bruge den, når du får brug for den. Det kan blødgøres i varmt vand efter behov og kan derefter formes til en række forskellige anvendelser, inden det hærder ved afkøling. Den blev lanceret i en [https://www.kickstarter.com/projects/formcard/formcard-melt-mould-make-mend Kickstarter-kampagne] i slutningen af 2015 og er nu tilgængelig fra [http://www.formcard.com/ opfindernes hjemmeside]. [https://www.fixits.com/ Fixits] minder meget om Formcard, men kommer i form af en pind. De ser ud til at blive bløde ved en lidt lavere temperatur. ===Epoxykittyper=== Der findes 2-komponent epoxylim blandet med et fyldstof for at lave et kitlignende produkt. Delene kan leveres separat eller som en pind med hærderen som en belægning i længden. Skær den nødvendige mængde af (lige store mængder af de to dele, hvis de er adskilt) og ælt dem sammen i hænderne, indtil de er grundigt blandet. Der findes forskellige fyldstoffer, herunder stålpulver, som giver et produkt, der er ekstremt hårdt, når det er helt hærdet. [http://www.milliput.com Milliput] er et mere generelt produkt, der fås i flere kvaliteter til forskellige reparations- og modelbygningsformål. Epoxymasserne binder måske ikke alle lige så stærkt til det, der skal repareres, som egentlig epoxylim, så de er bedst til at udfylde huller. ===Modelleringsler=== Der findes flere forskellige typer [https://lrke.dk/polymerler/ modelleringsler], som for det meste anvendes til fremstilling snarere end til reparation. Polymer ler kan hærdes ved opvarmning til en beskeden temperatur på 130⁰C i 15 minutter og krymper ikke og ændrer ikke form under processen. Det kan fås i hobby-, håndværks- og kunstforretninger. ==Sådan fjerner du lim== Nogle gange kan dit problem faktisk være at fjerne limen fra noget, enten fordi det ikke blev limet ordentligt, eller fordi du skal skille genstanden ad for at reparere den. Forskellige limtyper vil reagere på forskellige opløsningsmidler, men to af de bedste til vanskelige tilfælde er: * Acetone (eller neglelakfjerner) * Egentlige limfjernere (søg på nettet) som Z-7 Debonder (acetone-baseret), især dem, der er annonceret til fjernelse af superlim. De mest effektive limfjernere indeholder heterocyklisk keton, som er en kraftig limfjerner. (Acetone er en keton, men ikke en heterocyklisk keton. Men hvis du vil vide, hvad heterocyklisk betyder, skal du ikke spørge os. Tilmeld dig et kursus i avanceret organisk kemi). Vær opmærksom på, at alle opløsningsmidler kan irritere følsom hud eller misfarve det limede emne, især stof. ==Eksterne links== * Hvis du stadig ikke er sikker på, hvordan du kan klæbe X til Y, så tag et kig på webstedet [https://www.thistothat.com/ This to That] (på engelsk). * Tim Hunkins [https://www.youtube.com/watch?v=qDwdFmU6A_w video om forskellige limtyper] fra hans serie "The Secret Life of Components" er værd at se (på engelsk). * Vores Restart Radio-show "[https://therestartproject.org/podcast/materials-hack-fix Materials we use to hack and fix]" (på engelsk). [[Category:Skills]]
Translate
Language statistics
Message group statistics
Export
English
Log in